Паломничество по святым местам Индии в традиции йоги:

Кедарнатх и Ганготри, май 2016

      Шива, или Йогешвара, в Индии считается величайшим йогом, основателем этой традиции и ее главным учителем. Йоги почитают Шиву, они ищут его в своих медитациях, размышляют над его природой, посещают его храмы. И иногда это происходит не по причине религиозности, а вследствие некоей внутренней потребности познать себя. Постигая Шиву - йог постигает самого себя.

      Для религиозных людей Шива – это милостивый Бог, который исполняет любые желания. Но для глубоко мыслящих людей, преодолевших этап религиозного мировосприятия, Шива – это Сознание. И эту концепцию Шивы, как прообраза Сознания поддерживают ведущие восточные философы и западные ориенталисты (Шанкарачарья, Рамана Махарши, Шивананда Свами, Айенгар Б.К.С., ШибиндуЛахири, Радхакришнан, Рене Генон, ЭкхартТолле, МирчаЭлиаде, Олесь Бердник и другие).

Шива

      Более того, современные философы утверждают, что в принципе Бог Един, а значит не только Шива, но и Аллах, и Иегова, и Будда – все эти и другие божественные имена - суть Сознание. Что может быть фундаментальнее Сознания? Только Ом)

      Осталось разобраться в том, где среди всего этого многообразия форм и имен – «Я».

     Кедарнатх и Ганготри – священные места Гималаев, почитаемые в традиции Йоги, согласно преданию – места обитания Шивы. В мае 2016г. я отправилась в эти горные селения, чтобы понять - каково это быть в столь священных местах. Об этом пути, о переживаниях, о препятствиях, их преодолении, о размышлениях, о встречах и достижениях хочу рассказать ниже.

 

Начало пути. Мотив

     Каждый раз когда я ищу счастье, я нахожу его в осознанности. Когда я осознаю себя, я понимаю, что нет большей награды и не может быть большего счастья, чем быть в ясности относительно своей природы.

     Достижение ясности сознания можно обрести разными путями. Лично мне помогает практика хатха-йоги. Еще большую эффективность дает практика концентрации и медитации. Питание, режим дня, круг общения, священные писания, привычки - также дают знать о себе и влияют на состояние моего ума, делая его или управляемым или наоборот – необузданным и больным. Но главное это – общение с природой. Для меня это базовый фактор, который располагает к практике йоги, медитации и уважению жизни. Природа в ее дикой форме – напоминает мне о Духе, о свободном и бессмертном начале - Шиве, она призывает к Сознанию.

     Когда я гуляю по лесу и всматриваюсь в строение дерева, его коры, листьев, корней – я вспоминаю Шиву. Когда я гуляю среди гор, ощущаю свежий воздух, слышу крик птиц и созерцаю величественность снежных вершин – я вспоминаю Шиву. Когда я вижу бескрайние просторы морей, осознаю силу волны, неудержимость порыва ветра – я вспоминаю Шиву. Когда вижу холодную и томную Луну, и когда мое сердце лелеет образ восходящего Солнца, это также останавливает мой ум, и напоминает о вечном, о Шиве. Всюду, где присутствует ясность осознания момента здесь и сейчас – дыхание, звук, биение сердца, прикосновение – все это дает волю присутствию Шивы. Я не говорю о сентиментальном или фанатичном трепете перед секс-символом индуистской троицы. Я пытаюсь передать понимание связи имени «Шива» (санскрит) с понятием «жива» (русский язык) и с философским понятием Со-Знание.

     Но у Шивы, в отличие от всех остальных форм проявления божественного, есть свои особенности. Как существуют разные типы обусловленного сознания, так есть разные имена Бога, которые отражают разный аспект реальности. Насколько мне известно, Шива – очень странное проявление божественного – он разрушительно-созидательный, динамичен, грозен, скрыт, и в тоже время милостив, как Гималаи. В его философии большой акцент делается на Дух и сексуальную энергию. На динамику света и тьмы. Соответственно его преданные – подобны ему по темпераменту.

    Посещение сакральных мест, где согласно преданию непосредственно обитает Шива, это места лишенные человеческого присутствия с высокой концентрацией энергии: кладбища, безлюдные, дремучие леса, неприступные, безжизненные горы и т.д. Шива суров, он обитает в жестких местах. Почему? Наверное потому, что наше обыденное сознание, с которым мы живем, это еще не сознание, а так – базарная баба, которая не способна вылечить себя от хронического кашля. Чистое Сознание, Шива, находится в дали от суеты и городской болтовни. И когда попадаешь в такие места концентрированной чистоты и энергии, то ничего не понимаешь – зачем пришел, что ищешь, что хочешь - ум умолкает, и что-то потаенное начинает в тебе ворошиться. Вот для этакой встречи с Сознанием, почитатели Шивы, совершают паломничество в святые места.

    И из опыта могу сказать, что когда посещаешь такие места – то все предыдущие представления развеиваются. Когда я поднималась к храму в Кедарнатхе, то вся моя любовь к Шиве - иссякла. Я не могла сконцентрироваться на его атрибутах, его исторически сложившемся образе. Единственное что я думала так это: «Как же далеко Ты прячешься!». Вместо трепета перед образом сексуального Бога, у меня возник трепет перед самой собой и силой своей неудержимой воли. Когда я достигла Гомукха – источника Ганги, реки, которая согласно древнему преданию начинает свой путь за пределами Вселенной и спускается на землю с макушки Шивы, то у меня не было никаких мыслей о Ганге как матери. Мне казалось, что я пришла в чужой мир, где нет места ничему человеческому. Ганга у своего истока – бурная, сильная, ледяная. Здесь надо быть ветром или воздухом, камнем, но не человеком. Никаких сентиментов)

    Яснее выражаюсь – аскетичные подвиги воспаряют Дух, укрепляют Волю, успокаивают ум, приближают к самосознанию – и это и есть путь постижения природы Шивы. Для этой тихой радости познания себя – стоит карабкаться вверх и вверх. И это вам кажется, что вы лезете в гору, на самом деле в этот момент мы карабкаемся во внутрь себя.

      И можно практиковать йогу для того, что бы подтянуть ягодицы, а можно для того, чтобы быть осознанным и живым. Можно ходить в горы, для того, чтобы похудеть, а можно для того, чтобы прозреть. Можно молится Шиве и натирать маслом Шива-лингам, чтобы он вас сделал самым богатым, а можно в Шива-Лингаме видеть образ изначального Сознания, дающего рождение всему осознающему. И ваш результат, полностью зависит от вашего мотива. Каждый в итоге достигает того, что ищет.

 

Кедарнатх

      Что такое Кедарнатх?

     Кедарнатх - маленькая деревня в Гималаях располагается на высоте 3584 м. Эта деревня - является одним из самых древних и священных мест в Гималаях. Легенда, описанная в Махабхарате, гласит, что после братоубийственной битвы на Курукшетре, братья Пандавы направились в Варанаси с целью получить прощение Шивы и искупить свои грехи. Шива, не желая идти им на встречу, покинул Варанаси и спрятался от Пандавов в Уттаркханде, а затем и в самом Кедарнатхе. Но Пандавы последовали за ним в Кедарнатх. Желая спрятаться от них, Шива принял облик быка, пасущегося в Долине Кедарнатха вместе с остальными быками. Но это не помогло ему спрятаться от Пандавов, страстно желавших встречи с ним. Вечером, когда всем стадам пора было возвращаться домой, Бхим, один из Пандавов, огромного роста и силы, встал своими ногами на вершины двух гор, стоящих по краям долины и стал пропускать под собой всех быков поочередно... Все они благополучно прошли через него, за исключением одного могучего Быка-Шивы. Бхим наклонился вниз, пытаясь схватить его руками, но в тот же миг Шива попытался уйти из под его рук под землю, оставив наверху только свой могучий горб. Так Пандавы нашли Шиву, даже в образе быка. Шива был растроган их решимостью, благословил их, отпустив им все грехи и даровав им свой даршан. С тех пор место, где на земле возвышался горб Шивы, почитается как святое, и ныне здесь располагается купол главного храма Кедарнатха, по своей форме также напоминающий горб быка. Так же, как и Ганготри, Кедарнатх связан со священной индийской рекой Гангой, ибо здесь берет свое начало один из ее истоков - Мандакини, которая, сливаясь с Алаканандой, впадает в Гангу вблизи Рудрапраяга.

     Кедарнатх также часто связывают с именем великого индийского мудреца и святого XIII века Ади Шанкарачарьи, чье самадхи находится здесь. Вместе со своими учениками он отреставрировал главный храм Кедарнатха, который и по сей день служит людям. (По другим источникам, Шанкарачарья сам возвел этот храм). Согласно легенде, Шанкарачарья вошел в самадхи в возрасте 32 лет, исчезнув в скале и оставив на земле лишь свой посох. Теперь на этом месте стоит памятная стелла. Сложно переоценить религиозную значимость этого затерянного среди гор поселения. Кедарнатх считается местом обретения свободы, местом, где избавляются от грехов и достигают окончательного спасения. Это место закрыто в зимний период года из-за снегов. Попасть в Кедранатх можно только с мая по октябрь.

      Думая и решая когда лучше выехать в Кедарнатх я остановилась на дате 13 мая. И знаете как бывает в жизни, одно маленькое решение порой меняет целую жизнь. Так и в моем случае: целая жизнь не изменилась, но все могло сложиться совершенно по другому, если бы я поехала на день раньше или позже. Удивительная штука выбор.

     12 мая 2016 года в Ришикеше я зарегистрировалась как паломник и купила себе билет на местный автобус до Кедарнатха. Вечером пришла на Гангу и решила настроится на поездку. Недолго думая, мантра посвященная Хануману (которую мне поведал служитель манки-тепла в Джайпуре), как-то сама по себе начала литься из моего сердца.

Дорога до Кедарнатха

 

      На следующий день в 4:45 я выехала. К обеду уже была в Сонепраяге, конечной станции следования автобуса. Далее надо было идти пешком, (правда можно было еще проехать 7 км, до следующего городка, последнего, до которого ходит авто, но я решила идти пешком как и многие другие люди). Когда я дошла до горного селения Гаурикунда, здесь начались первые проявления аскетичного Шивы, которые прежде чем допустить к себе, хорошо отшлифует твое Эго.

     Все было забито людьми. Толпы людей создавали трафик на узкой главной улочке. И все были в отчаянии, т.к. для большинства все пребывающих и пребывающих не было мест. Без ночлега оставалось человек +\-100. Небо темнело и гремело, собирался пойти дождь. Местные мне советовали возвращаться обратно домой) Но я не сдавалась и продолжала искать маленький клочочек земли под крышей, что меня не очень утешало, т.к. ночью в этих местах достаточно холодно. В итоге нашла одну индийскую семью, которые пришли сюда намного раньше и успели снять комнату, они мне предложили переночевать у них. Но когда они мне сказали цену, я передумала, т.к. мне бы не хватило вернутся обратно. Затем я встретила молодого парня из Ришикеша, который отчаянно пытался найти мне комнату, но так ничего и не нашел.

     В итоге я нашла себе лавочку и без сил упала на нее. Тут же начали сбегаться довольные индусы, и пользуясь моим бессилием, посадили вокруг меня своих детей и устроили фотосессию). Так я сидела час или больше, пока не увидела проходящих мимо русскоговорящих людей. Я остановила их и спросила, нашли ли они себе место. Группа русских туристов что-то мне невнятно ответила и куда-то снова исчезла. Я снова села и ждала прояснения. Но на небе згущались тучи. Спустя время передо мной предстал белый человек с женщиной - предводитель команды русских, которых я видела до этого. Он был светлым, плотным и судя по всему сильным с явно проявленными лидерскими качествами. Он мне сразу напомнил Ханумана с индийских картинок. Белый человек меня спросил: "Как у вас дела? Какие-то проблемы?". Я ему объяснила ситуацию и он недолго думая пригласил переночевать в их номере. Ну а затем я с их бандой еще несколько дней путешествовала, т.к. оказалось, что план их маршрута совпадает с моим, и в машине, которую они наняли, случайно есть одно место.

   После Кедарнатха я планировала поехать на Ганготри. Но как мне объяснили расстояние большое, нет прямого транспорта, и надо будет делать несколько пересадок. А у меня денег было на пределе. Поэтому встреча с русскими была для меня необычайным везением. Хануман был достаточно аскетичен. Меня предупредили, что до Ганготри они выезжают следующим утром, подъем в 4:00, поэтому если я хочу ехать с ними, мне надо успеть вернуться с Кедарнатха в тот же день. Они то поднимались к храму на пони, я же пешком. Но я успела. Кедарнатх находится достаточно высоко в Гималаях и состояние воздуха дает о себе знать. Кислорода по всей видимости было мало и меня все время клонило ко сну. Несколько раз по дороге я ложилась у обочины, чтобы поспать, не обращая внимания на прохожих. Еще хотелось сочных фруктов или овощей, но по дороге продавали только жаренные в масле лепешки и очень сладкий чай. В итоге я смотреть не могла на местную еду.

     Дорога протяженностью 22 км. была уложена плитами. Извивалась среди высоких гор и потихоньку, а иногда резко, поднималась вверх. Иногда мы проходили вдоль ледников. Причем дорога была новая, и более длинная чем старая (старая была 18 км.), которую сделали после последнего наводнения. И как по мне - слишком обустроенная. Не было ощущения контакта с природой, слишком много бетона, людей и какашек пони. Единственное, что белоснежная гора на переднем фоне вдохновляла идти и идти. Храм обещал быть у подножия этой белой горы.

     В общем вышла я часов в 5 утра, и на месте была уже к 14:00. Первым делом, когда я увидела крышу храма, и поняла, что дошла - я решила поспать. Нашла хорошую полянку с голубенькими цветами и мусором, положила сумку с документами и деньгами под голову, приняла позу «шавасана» и выключилась. Земля была холодной, но как ни странно выспалась я хорошо. Затем нашла воду, умылась и пошла в храм. Храм Шивы был старинный, громоздкий у самого подножия белой горы, которая сопровождала меня всю дорогу. Храм был в гирляндах цветов, т.к. недавно проходило его открытие в этом новом сезоне, после зимней спячки. И перед входом в храм тянулась длиннющая очередь паломников. Если бы я в нее стала, я бы и к вечеру в храм не успела попасть. А я мечтала, вечером быть уже в Гаурикунде. И все же я смогла посетить храм, войдя через другой вход.

Храм Шивы в Кедарнатхе

     Но первым делом, увидев большую очередь я совсем не расстроилась, т.к. меня устраивали и внешние стены храма. Мне хотелось дотронутся до стен, которым множество столетий и которых касался сам Шанкарачарья. Всюду были паломники, садху и голые шиваиты обмазанные пеплом. Я сняла обувь, обошла храм вокруг, нашла себе хорошее место и села в падмасану, и опять уснула) Шутка. Я не совсем уснула, но во время медитации видела какие-то бесконечные глюки, которые была не в состоянии запомнить. Единственное, что я помню - это светящуюся арку, и кобру. Кобра мне мерещилась еще долго на протяжении всего времени паломничества. Храм в Кедарнатхе выложен из каменных плит, украшен резьбой. Иногда я задумываюсь над дорогами людей в древности. Согласно священному преданию эти места посещали братья Пандавы в поисках Шивы. Этот храм несколько раз посещал Ади Шанкарачарья святой, йог, философ, поэт и мистик, основатель учения адвайта-веданты. В этих местах он ушел в самадхи. И тысячи паломников посещают эти места на протяжении тысячелетий. Сейчас люди сюда прилетают на вертолетах, доезжают на машинах и автобусах по асфальтированным дорогам. Но раньше, когда природа была полноправна, как люди находили дорогу? Как поднимались столь высоко? Насколько они верили, чтобы преодолевать все эти трудности пути? Но мой взгляд эти места были святыми, пока люди жертвовали жизнью ради их посещения, а сейчас совсем не то время. Сейчас люди жертвуют деньгами и летают в Кедарнатх на самолетах. Соответственно и публика там собирается как на базаре. Люди орут, сорятся, выясняют отношения, кто первый войдет в храм и т.д. Кали-Юга. Но храм все еще стоит, и необычной формы Шива-Лингам, напоминающий горб быка, измазанный маслами, обсыпанный цветами и дарами, созывает всех вокруг.

     Недавно в 2013 году в этих местах были сильные оползни. Много людей погибло, селение было смыто водой и грязью, но сам храм уцелел. Огромный камень, скатывающийся с гор с потоком воды, остановился у самого подножия задней стены храмы. Сохранив его в целостности и сохранности. Сегодня селение отстроили. Дорогу сделали длиннее. Сейчас в этих местах интенсивно развивают бизнес, строят кемпинги, кафе, площадки для вертолетов и привлекают туристов. Я хорошо провела время в Кедарнатхе. Посетила храм, помедитировала, поспала и снова полная сил отправилась обратно вниз. Но больше мне туда возвращаться не хочется, ни самой, ни с группой.

     На обратной дороге я познакомилась с маленьким мальчиком на вид лет восьми, но на деле ему было 12, который практиковал со мной английский. Он был удивителен, очень умный и вежливый, с тонким и звонким голосом, напоминал мне самого Кришну) Он меня сопровождал практически весь обратный путь. Мне понравилось, насколько четко он понимает, чего хочет в жизни и кем мечтает стать в будущем, а так же умилило насколько высоко он отзывается о своих родителях, главным образом о своем отце. Думаю, что вера в своих родителей, дает человеку хорошую основу для личностного и интеллектуального развития. Часов в 9 вечера я уже была в Гаурикунде и тихо спала в гостях у Ханумана. А утром мы отправились в Ганготри.

 

Ганготри

      Что такое Ганготри?

     Ганготри - селение в штате Уттаракханд (Индия), где располагается главный храм - посвященный Богине Ганги. Недалеко от этих мест берет свои истоки священная река Ганга. Это одно из четырех священных мест Гималаев («чота-чар-дхам»). Селение располагается на высоте 3415 м над уровнем моря. Но сама река Ганга формируется из трех основных потоков, берущих свое начало в Ганготри, Кедарнатхе и Бадринатхе, и в районе Девпраяга. Они сливаются, где собственно Ганга становится Гангой. Священная река Ганга воспевается в самых древних ведических писаниях. Ее потоку каждое утро предлагают свои молитвы Святые Мудрецы и йоги Индии, столько же лет, сколько существуют Веды. По преданию Ганга - это продолжение млечного пути на Земле. А млечный путь - это воды причинного океана, на которых вечно отдыхает Вишну.

    Возможно, что для современного человека, проживающего не в Индии, и исповедующего не индуизм, Ганга не представляет собой ничего интересного. Хотя ученые доказывают, что ее воды действительно имеют интересный состав, позволяющий ей быстро очищать и восстанавливать себя. Более того, известный японский ученый Масару Эмото доказал, что вода это очень сильный энерго-информационный накопитель. А теперь вы представьте, что накапливает в себе Ганга, если практически в каждом городе, который она омывает ей ежедневно преподносят свои молитвы святые и грешные люди. Каждый вечер в честь ее вод устраивают Ганга-арати. Ее потоки должны быть очень энергоемкими. В Ганготри поток реки называется пока что Бхагиратхи. Сама же Бхагиратхи имеет своим истоком ледник Гомукх, до которого можно дойти пешком 18 км., по узкой тропе с неописуемыми видами. В этих отдаленных, горных местах живут йоги, бабаджи, мистики. В окрестностях есть храмы и пещеры, в которых так же живут садху.

     На чем мы остановились? На том, что рано утром я и команда русских под предводительством Ханумана выехали в направлении Ганготри. В целом дорога, как мне объяснили, на своей машине занимает приблизительно 15 часов, но мы не спешили и делали остановки на ночлег в селении Ганганани, где есть горячий источник, а так же останавливались в ашраме Пайлота Бабаджи, где нас душевно встретил один махарадж, присматривающий за ашрамом. Сам Пайлот Бабаджи в это время был на празднике Кубха-Мелы в Уджайне. Махарадж нас принял очень открыто, усадил на берегу Ганги и организовал кофе-медитацию. Мы пили вкусный кофе с молоком в ашраме Пайлота Бабаджи и созерцали стремительный поток Ганги.

      На следующий день после выезда из Кедарнатха, мы уже были в Ганготри. Селение было как обычно укрыто рынком, всюду базар, торгаши и как полагается все это ведет к Храму Богини Ганги. В Индии рынки и храмы, так же как мусор и цветы, мошенники и монахи, вонь и благовонии все в одной куче перемешано. Они это умеют совмещать. Тем не менее настоящие йоги, даже здесь в святом месте - Ганготри, для поддержания своей практики (садханы) уходят в удаленные места в горы, где царит покой и тишина. В города и селения йоги, как правило, спускаются лишь на время для того, чтобы осветить дороги заблудшим душам. И если обратиться к истории, то мы заметим, что так происходило всегда. Всегда человеческая природа разрывается между двумя крайностями - материальным и духовным. Жить по средине - это значит, жить как все. Святые личности во все времена уходили для практики в отдаленные места: горы, пустыни, леса. Вспомните жизнеописание Иисуса Христа, Будды, Серафима Саровского и других. Есть же такие, которые окунались в глубь общественной деятельности умудряясь при этом сохранить чистоту сердца: Мать Тереза, Махатма Ганди, Свами Шивананда и другие. Но эти социально-активные святые личности все равно отдыхали за стенами своей крепости от шума и гама базарной толпы. Ганди отдыхал в тюрьмах, Тереза в больницах, Шивананда в монастыре. Невозможно жить на базаре и сохранять спокойствие ума, ясность мысли, чистоту чувств.

     Получив обязательное разрешение за 600 рупий на посещение Гомукха, на следующий день я отправилась в его сторону. Группа русских туристов осталась в Ганготри, у них были свои планы и они располагали большим количеством времени чем я. На тот момент в глубине души я еще лелеяла надежду, дерзнуть и успеть на последнее омовение на празднике Кубха-Мелы 21 мая. Поэтому я торопилась. Но горы меня остановили. Я не смогла идти быстро, потому что было слишком красиво. Дорога была намного проще, чем в Кедарнатхе. Она практически все время была пологой, и еле заметно поднималась вверх. Растительность постоянно менялась - сначала был смешанный лес, потом хвойный, затем березовый рай, затем кустарники, потом мхи и голые камни. Все это время меня по обеим сторонам сопровождали снежные вершины, дорогу иногда пересекали горные ручейки. Я не ела утром ожидая, что дорога до Гомукха будет также усыпана кафешками как дорога до Кедарнатха. Но до ближайшего перекусочного пункта мне пришлось идти 9 км. И несмотря на то, что был пик паломнического сезона людей было незаметно. По крайней мере в то время, когда я шла было очень тихо и практически безлюдно. Я шла и от радости кричала горным вершинам : «Харе Ом!», пела мантры, размышляла. У меня было достаточно времени чтобы подумать о себе, своем детстве, о судьбе. Мысли о Ганге плавно перетекали в воспоминание о маме. Чистый воздух наполнял энергией, а отсутствие пищи помогало не тормозить)

Горные женщины. Встреча на дороге до Гомукха

 

      По дороге я встретила группу женщин из какого-то горного селения. Они были яркие и сильные, уверено шли до Гомуха, чтобы запастить священной водой. Увидев меня, они решили позаботиться и подгоняли меня, чтобы я не слишком часто впадала в медитацию по дороге. Все время что-то мне рассказывали на своем языке.

     В общем к обеду я была в Бходжбаси - перевалочном пункте в двух часах ходьбы до Гомукха. Бходжбаса – очень интересное селение, пустынное, среди камней и кустарников Гималаев, располагается по тропе до Гомукха, на берегу бурной и холодной Бхагиратхи. В этом селении находятся ашрамы разных бабаджей, но на самом деле ашрамы больше напоминают палаточные приюты. Я подошла к одному из двориков, чтобы понять – что это за место и чем тут люди занимаются и первым делом увидела располагающую картину - среди аскетичного дворика, в тени, под навесом на боку, подпирая рукой голову, лежал упитанный иностранец, похожий на Зевса с картин художников эпохи Возрождения. Увидев меня он обратился ко мне по-французски. Я ответила, что не знаю французского. Тогда он заговорил на слабеньком английском, сам же был из Италии. Его звали Джозеппе, ему было лет 60. Он мне рассказал про это место «Шри Рам Баба Ашрам» и про хозяев, посоветовал остановится на ночлег в этом ашраме. Я решила оставить свою погоню за просветлением и отдохнуть, поесть, помедитировать. Мне подумалось, что я больше найду, если успокоюсь и остановлюсь. В общем Кубха-Мелу пришлось отложить на четыре года вперед.

    После обеда я пошла до Гомукха. Выпив странной местной воды, у меня начал сильно крутить живот. Идти получалось, но без удовольствия. Силы меня отпускали. Про себя я подумала: «Ну наконец-то, как же это побыть в Индии и без проблем с пищеварением?». По дороге было два храмика с Шива-Лингамами. Я без сил села на камень возле Храма.

Маленький храм в горах

Как-то не задумываясь обратилась к местному божеству и попросила Его дать сил, чтобы дойти до источника Ганги. Потом я поднялась и пошла дальше, спустя какое-то время заметила, что чувствую себя отлично и живот совсем не крутит. Чудным образом я исцелилась на время своего пути, и дошла до источника, но как только вернулась в свой ашрам, симптомы расстройства пищеварения возобновились. Но удивительно то, что меня это вообще не тревожило. Я и мой живот были как два отдельных существа – один страдает, другой сочувствует. При этом я отметила, что храм-то по дороге до Гомукха реально был сильный, хоть и маленький.

     Гомукх был торжественен, по своему виду напоминал мне музыкальный инструмент - орган. Огромный ледник, с потоками черной земли, из под которого с мощной силой и грохотом струилась широкая и сильная река. Никогда не думала, что источник реки может быть таким большим и сильным. Вода в реке – бурная, мутная, перемешенная с песком и чем-то еще. Ученые говорят, что в Ганге много серебра. И если посмотреть на ее воды у источника, то она действительно как будто бы с серебряной пыльцой. По окраинам были ванночки, где вода отстаивалась и делалась прозрачной. Эти ванночки питали дополнительные тоненькие родники из под ледника. Вот в этих ванночках, как правило все купаются, тоже самое сделала и я. Мне повезло, что я была в то время там одна. Никаких туристов или паломников. Можно было нормально расслабится, покупаться, попрыгать по ванночкам. Я резвилась как молодой бычок. Даже ледник начал таять и сбрасывать с себя валуны, от моей резвости. Огромные камни с грохотом падали вниз с вершины ледника. Все было живым и откликалось на каждый звук или движение.Спустя время я заметила, что уже садится солнце, меняется погода - пора идти домой. Самое важное теперь было найти обратную дорогу, которая в этих местах то терялась, то появлялась среди подвижных и неустойчивых огромных камней.

Ганга у истока

     На обратной дороге я встретила двух зрелых и серьезных индусов, вместе с которыми мы искали обратный путь. Вернее этих двух индусов я встретила еще на пути до Гомукха, но они из-за отсутствия тропы и подвижных камней побоялись идти к самому леднику. Поэтому мы встретились на обратной дороге. Они были очень удивлены, что у меня в бутылке – кристально чистая Ганга, т.к. я ее набрала в ванночках, где вода уже было отстоянной. А я была приятно удивлена, когда увидела, что они собирают мусор по дороге. В Индии, как правило, все его раскидывают всюду, а тут впервые вижу индусов, которые собирают его.

     Наверное всем известно, что Индия достаточно грязня страна. И если горные районы еще более менее чистые, то центральная и южная часть страны – вся в пластике и упаковках. Местные люди как будто бы не понимают, что пластик не разлагается. И вместе с кожурой от бананов жители всюду разбрасывают упаковки, бутылки, кулечки. Я спросила у этих двух мужчин, почему в их стране так грязно? На что они мне рассудительно ответили: « Это проблема в голове людей. В нашей культуре принято больше заботиться о своем доме, а не об улицах».

     Провела холодную ночь в Бходжбасе. Спала в общей палатке, где была куча народа. В основном индусы. Чувствовала себя как в лазарете. Кто-то всю ночь ходил, кто-то дрожал от холода, а кто-то пел, потому что не мог заснуть) Теперь я понимаю, почему итальянец Джозеппе выкупил себе все места и спит один в огромной палатке – потому что с индусами спать невозможно. Они слишком беспокойные как днем так и ночью. Рано утром первым делом, завернувшись в одеяло я пошла к берегу реки. Все было холодным, камни ледяные, хотя днем помнится они были милыми и теплыми. Я позанималась йогой как могла. Больше было условий для медитации, чем для асан. А затем меня ждал восхитительный ранний завтрак – пшеничная каша с молоком. Готовил повар ашрама – молодой паренек по имени Горав. Каша была очень вкусной, но учитывая мое расстройство желудка – я могла наслаждаться кашей до того момента, пока она была у меня во рту, не более. Местные индусы мне объяснили, что в Индии надо иметь при себе лекарства для желудка. Здесь без этого трудно. Но я как-то не подумала, что-то взять у них. Отправилась в дорогу с надеждой на целительную силу времени.

     В этих местах есть питьевая вода, горные родники, но еда на вес золота. Потому что донести что-то до этих мест, где нет ни дорог, ни вертолетов очень сложно. Обычно доносят что-то сюда худенькие, иссушенные ветром мужчины. Несут они свою ношу на спине, привязав ее веревкой к поясу и ко лбу. Так на себе они носят – мешки с едой, питьевую воду в бутылках для иностранцев, газовые баллоны, кровати, стулья, богатых людей. Вид у них – как у древнеегипетских рабов. Донести человека на спине в корзиночке стоит приблизительно 100-120 у.е. Если каждый день так кого-то носить то, можно, если не сломать шею, хорошо кушать. Но у этих носильщиков вид такой, как будто все свои заработки они отдают некоему фараону. Вид у них несчастный.

      Когда находишься в Индии восточная философия становится намного понятнее. Ведь весь смысл учения Будды в достижении Нирваны – пространства вечного блаженства. Смысл учения Шанкарачарьи в достижении мокши – освобождения. Смысл учения Патанджали – в достижении кайвальи – свободы от материального мира. В этих горных районах, где жизнь добывается с трудом – хочется уйти от нее. Идеалом становится отрешенный йог. В Индии, где преобладает нищий народ, больше хочется быть монахом и жить в пустыне, чем быть городским человеком и пытаться прокормить семью. В этих краях я с ужасом смотрела на многодетные семьи. На тот момент йоговский принцип «брахмачарьи» казался мне более целесообразным, чем когда либо.

      Современные люди в современном мире живут намного проще, комфортнее. И нам уже не нужна религия – которая бы обещала спасение от мира. Индуизм, буддизм, христианство – уже не актуальны среди просвещённого и материально обеспеченного народа. «Бог умер» - заметил Ницше еще в 19 веке. Думаю, что если нам и нужна религия, то та, что обещает дать смысл и оправдание жизни. Какая религия – создает царство земное, мир и благодать здесь и сейчас?

     Этим же утром, после завтрака, я направилась обратно в Ганготри. Шла той же чарующей видами тропой.

Дорога до Гомукха

     По дороге встретила знакомых мне русских туристов и их предводителя, похожего на Ханумана, они как раз шли до Гомукха. Они в миг решили мои проблемы с желудком дав две жёлтенькие пилюли. Я переписала их название на будущее. Так мы поприветствовав друг друга, обменявшись контактами разошлись в разные стороны. Я очень благодарна судьбе за встречу с такими людьми, как эти русские туристы. Я далека от политики, и не вмешиваюсь в ее дела, но слышала, что на данный момент между нашими странами идет война. Но пока мир творит свою историю - люди остаются людьми. И когда у тебя трудности, они не придают значения тому с какой ты страны, а спрашивают: «У вас проблемы? Как помочь?» Прилагаю здесь контакты Ханумана или Дмитрия Старкова, если вдруг вам захочется постигать Индию под его руководством: http://gidindia.ru или http://vk.com/gidindia

  

Группа русских туристов. Утренняя йога

      В обед я уже была на месте в Ганготри. Прояснив свои материальные вопросы с уже оплаченными отелями, в которых я не ночевала, едой, вещами – поняла, что снова на пределе финансовых возможностей, т.к. банкомата в этом селении нет. У меня оставалось только 500 рупий – и этого на автобус, гостиницу и еду – явно не хватало. К счастью – здесь меня выручили снова русские туристы. Одна девушка из их компании не пошла со всеми вместе на Гомукх, а осталась в Ганготри. Я смогла переночевать у нее. А на автобусной станции трое мужчин, в приличной одежде, узнав, что у меня осталось лишь на обратный автобус, очень настаивали, чтобы я взяла их пожертвования. Один из них достал 1000 рупий и протянул мне деньги. Я не взяла деньги, но было приятно. Сплошные новости: то индусы собирают мусор, то индусы материально помогают туристам) Что значит – очистилась, взгляд на жизнь сразу меняется.

     Последний вечер в Ганготри прошел в состоянии покоя и отдыха. Мое пищеварение снова было в норме. Я была умиротворена. Вечерняя служба в храме Ганги, церемония Ганга-арати, вкусный сладкий прасад и ненавязчивое общение с русской девушкой - хорошее завершение паломнического пути.

     На следующее утро я уже была в автобусе и целый день петляла по горному серпантину. Дорога была мягко выражаясь – «стрёмной» или дух-захватывающей. Мы ехали по над самым обрывом отвесных скал, шлифуя бока проезжающих автобусов и грузовиков. Вечером я уже была в Ришикеше. В банкомате сняла деньги. Земная жизнь налаживалась. В умиротворенном европейском кафе, под пение мантр, и колыхание ветром буддийских флажков, подводила итоги всему произошедшему. Теперь меня интересовал только внутренний покой, йога и ашрамы.

    На этом можно закончить мое повествование о Кедарнатхе и Ганготри.

   Теперь у меня есть следующая идея – поехать с группой до Гомукха, и более того дойти до Тапована. Хочу поделиться опытом и показать людям то, что сама видела, чувствовала, переживала – холодную и неприступную обитель Великой Реки Ганги.

 

Сознание – заключительный пролог

     Изменилось ли что-то во мне или в моей жизни после паломничества по святым местам? Поняла ли я что-то относительно себя, своей природы? Познала ли я Истину? Осознала ли я Сознание? Нет, ничего такого не заметила.

     Более того, вернувшись в Украину из Индии, я еще неделю чистилась, т.к. во мне бушевал тот огонь, который позволяет преодолевать дорожные трудности и непредсказуемость индийской культуры.

     Но спустя неделю, когда я успокоившись, начала снова проводить занятия по йоге – только тогда начала улавливать изменения. У меня появилось новое отношение к дыханию, к концентрации, и даже к пупку. Да, теперь мне кажется, что часть силы, внутренний огонь - скрывается в пупке. Я это чувствую. А в груди – скрывается нечто ранимое…  Еще я стала замечать пальцы своих ног. Раньше не обращала внимания – слишком далеко находились, теперь они мне стали интересны.

     Пью воду из Ганги. Каждый раз делаю микс - добавляю в бутылку с обычной родниковой водой несколько грамм воды из Ганги. Угощаю друзей. Вкусно.

     О Боге, смысле жизни, о сознании, О Шиве – пока особо не задумываюсь. Вот даже сейчас не могу ничего сказать нового о Величии Сознания. Меня это особо не тревожит. Больше меня интересует дождь, который шумит за моим окном. Красивые лужи.

    И еще, в моей голове – множество интересных идей, арт-проектов, статей, картин – которые надо нарисовать, походов – которые хорошо бы организовать, эко-ашрам – который надо бы построить. Но это потом, а сейчас – льет дождь…